Две известные проблемы генераторов триальных мотоциклов Beta Rev3 stator repair howto 1999 2000 2001 2002 годов (далее перешли на генераторы с внешним датчиком холла на корпусе картера чтобы упростить обслуживание и замену):
Инструкция Beta Rev-3 2001 Manual PDF.
1. Катушка которая подготавливает заряд для искры ~35-60 volt (правильное значение от 300 - 500 Ohm (у меня получилось 400 Ohm) между красным проводом и коричневым (землей/корпусом). Развальцовываете и снимаете катушку с железного корпуса. Перематываете проводом 0.12мм на максимум количество витков который поместиться в катушку и не будет выпирать. Направление намотки провода не важно. Если повредите пластик катушки - можете напечатать новую. В приложении 3d модель катушки Beta Rev3 1999-2002. Печатать только из высокотемературного пластика. Я напечатал катушку из PEEK пластика. Так как температура > 100 градусов цельсия просто расплавит обычный пластик 3д принтера. По мере наматывания дрелью смазываете клеем БФ (этот клей хорошо полимиризуется при высоких температурах) - это делают для того чтобы катушка не разрушалась от вибраций (не терлась витками при вибрациях). Катушку нагреваете до 70 градусов Цельсия на 10 часов (в бытовой кухонной сушке для фруктов например), это если не хотите ждать пару дней пока точно везде высохнет чтобы не было замыкания при первом запуске от жидкого клея. Старайтесь при намотке не допускать чтобы особо дальние концы проволок соединялись в одном месте например попадали в канавку в которой конечный провод соприкосался с начальным - получится что 4600 витков между ними создадут большое напряжение и может пробить искра (замыкание) и вся работа пойдет на смарку.
2. Два маленьких индуктивных датчика (тоже по две катушки мелкого провода каждая по 200 Om). Если значение отличается надо разобрать, удалить эпоксидную смолу которой залиты индуктивные катушки (2 катушки в каждом датчике) и перемотать соответствующим проводом (у меня не ломалось пока потому я незнаю какой там провод) эти катушки играют роль аналогичную датчикам хола - говорят зажиганию в какой момент коленвал находится в нужном положении чтобы подавать искру. Обратно собрать в том же порядке, залив эпоксидной смолой. (все катушки можно и нужно снимать с корпуса чтобы удобно и надежно мотать их на станке или дрелью идеально со счетчиком оборотов.
3. У вас должно стоять оригинальное зажигание СDI by S.E.I. (словения) Beta Rev3 c опережением угла (микропроцессорное) переменного тока. Бывает люди меняют его на китайское тиристорное зажигание CDI БЕЗ опережения угла (без микропроцессора), в результате чего мотоцикл будет работать очень вяло и медленно (без подрыва). Бывает оригинальное зажигание тоже ломается - симптомы будут такие же как при установке китайского зажигания без опережения - вялось и медлительность. Решение: разобрать зажигание и пропаять контакты (бывает они просто отпаиваются) - или приобрести новое. Вы так же можете попробовать подобрать микропроцессорное AC CDI с опережением зажигания но такие решения даже в китае стоят более 80$ то есть половину от стоимости нового оригинального зажигания так что возможно проще купить БУ или новое оригинальное.
Распиновка китайского реле-регулятора напряжения 12v (выпрямитель из переменного в постоянный):
Желтый и Розовый = объединяем вместе = переменка +12 с генератора (вход)
Красный = стабилизированный +12 выход (на вентилятор и освещение)
Зеленый = на массу мотоцикла
Распиновка выходов с статора (катушек)
Коричневый = МАССА (диагностический цвет выведен коричневый)
Белый = Нижняя триггерная катушка = вероятно не используется (200Ом между ней и коричневым)
Бело-черный = Верхняя триггерная катушка = используется = посылает сигнал дать искру (200Ом между ней и коричневым)
Красный = катушка высоковольтная для искры = ~ 400Ом между ней и коричневым
Желтый = 0.5 Ом 12вольтная серия катушек для бортового питания (вентилятор и свет через регулятор напряжения (выпрямитель из переменного тока в постоянный))
Черный из CDI = килл свитч = его надо замыкать на массу чтобы остановить двигатель
Так же установил карбюратор от 4т двигателя (Beta REV4) Dellorto VHST 26B. (Лучше бы двухтактный PHBL 26 взял наверное ) Из за большого диффузора постоянно беднит - все жиклеры надо подбирать на порядок больше чем по аналогии у 2Т карба. Пока что подбираю. Сейчас стоит:
впускной жиклер (подачи топлива) = 270 (должен быть миниму на 30% больше чем основной жиклер если бензин подается самотеком)
main jet (основной жиклер = 75%-100%) = 128 (впринципе нормально, может капельку прибавить? 135?)
starter jet (жиклер обоготителя) = 60 (впринципе нормало)
pilot jet (жиклер холостого хода (0%-25%) = стоит U40 (МАЛО, сильно беднит!!! надо либо S40 (это приблизительно как U43) или S45!!! , сначала попробую поставить S35 может она побогаче будет давать смесь чем U40?)
atomizer (конус в который входит игла) ??? незнаю пока какой
игла (незнаю пока какая)
1. A coil that prepares a charge for a spark ~ 35-60 volts (the correct value is from 300 - 500 Ohm (I got 400 Ohm) between the red wire and the brown (ground / body). Remove the coil from the iron case. Rewind it with the wire 0.12 mm to the maximum number of turns that will fit into the coil and will not make it fat. The direction of winding the wire is not important. If you damage the plastic of the coil, you can print a new one. Attached is the 3d model of the coil Beta Rev3 1999-2002. Print only from high-temperature plastic. I printed the coil from PEEK plastic . Since the temperature> 100 degrees Celsius will simply melt the usual plastic of a 3D printer. As you wind up with a drill, grease it with BF glue(this glue polymerizes well at high temperatures) - this is done so that the coil does not collapse from vibrations. Heat the coil to 70 degrees Celsius for 10 hours (in a household kitchen fruit dryer, for example), if you don’t want to wait a couple of days until it’s exactly dry everywhere so that there is no short circuit at the first start from liquid glue. When winding, try not to allow especially distant ends of the wires to be connected in one place, for example, to fall into a groove in which the final wire touched the initial one - it turns out that 4600 turns between them will create a lot of voltage and a spark (short circuit) can break through and all the work will go to trash.
2. Two small inductive sensors (also two coils of small wire each 200 Om). If the value differs, it is necessary to disassemble, remove the epoxy resin of which the inductive coils are filled (2 coils in each sensor) and rewind with the appropriate wire (I have not broken it so far, so I don’t know which wire is there), these coils play a role similar to the hollow sensors - they tell the ignition at what moment the crankshaft is in the right position to fire. Reassemble in the same order, filling with epoxy. (all coils can and should be removed from the body in order to conveniently and reliably wind them on a machine or with a drill, ideally with a revolution counter.
3. You must have an original ignition AC CDI by S.E.I. (Slovenia) Beta Rev3 with a spark advance (microprocessor). Sometimes people change it to a Chinese simple thyristor ignition CDI WITHOUT spark advance (without a microprocessor), as a result of which the motorcycle will run very sluggishly and slowly (without spark advance). Sometimes the original ignition also breaks down - the symptoms will be the same as when installing the Chinese ignition without advancing - sluggish and slow. Solution: disassemble the ignition and solder the contacts (sometimes they are simply unsoldered) - or purchase a new one . You can also try to choose a microprocessor-based AC CDI with ignition advance, but such solutions even in China cost more than $80, that is, half of the cost of a new original ignition, so it may be easier to buy a new original unit.
Pinout of outputs from the stator (coils)
Brown = earth (Diagnostic displayed color brown )
White = Lower trigger coil = probably not used (200 Ohms between it and brown)
White-Black= Upper (main) trigger coil - sends a signal to the spark (200Ohms between it and brown)
Red = high-voltage coil for spark ~400 ohms between it and brown
Yellow = 0.5 ohm 12-volt series of coils for onboard power supply (FAN/Lights)
Black from CDI = kill switch = it must be shorted to ground to stop the engine
