Две известные проблемы генераторов триальных мотоциклов Beta Rev3 stator repair howto 1999 2000 2001 2002  годов (далее перешли на генераторы с внешним датчиком холла на корпусе картера чтобы упростить обслуживание и замену):

1. Катушка которая подготавливает заряд для искры  (правильное значение ~480  Ом между красным проводом и землей (корпусом). Развальцовываете и снимаете катушку с железного корпуса (можно слегка нагреть сердечник). Перематываете проводом 0.10-14 (в оригинале ~0.11-0.12) на 4600 витков (против часовой стрелки если смотреть сверху хотя это говорят не важно) (это больше чем помещается на катушку то есть до заполнения плюс еще чуть чуть если у вас нету счетчика оборотов). 0.14x4600витков=460Om (еле залазиет в катушку)  а если 0.125x4600витков=530Ом  у вас будет приблизительно где то в этих приеделах. По мере наматывания дрелью смазываете клеем БФ (этот клей хорошо полимиризуется при высоких температурах) - это делают для того чтобы катушка не разрушалась от вибраций (не терлась витками при вибрациях). Катушку нагреваете до 110 градусов Цельсия на 4 часа, это если не хотите ждать пару дней пока точно везде высохнет чтобы не было замыкания при первом запуске от жидкого клея. Старайтесь при намотке не допускать чтобы особо дальние концы проволок соединялись в одном месте например попадали в канавку в которой конечный провод соприкосался с начальным - получится что 4600 витков между ними создадут большое напряжение и может пробить искра (замыкание) и вся работа пойдет на смарку.
 
2. Два маленьких индуктивных датчика (тоже по две катушки мелкого провода каждая по 200 Om). Если значение отличается надо разобрать, удалить эпоксидную смолу которой залиты индуктивные катушки (2 катушки в каждом датчике) и перемотать соответствующим проводом (у меня не ломалось пока потому я незнаю какой там провод) эти катушки играют роль аналогичную датчикам хола - говорят зажиганию в какой момент коленвал находится в нужном положении чтобы подавать искру. Обратно собрать в том же порядке, залив эпоксидной смолой. (все катушки можно и нужно снимать с корпуса чтобы удобно и надежно мотать их на станке или дрелью идеально со счетчиком оборотов. 

Все  оконечные провода толстые я залил герметиком VictorReinz черным стандартным.

Распиновка китайского реле-регулятора напряжения 12v: 

Желтый и Розовый = объединяем вместе =  переменка +12 с генератора (вход)
Красный = стабилизированный +12 выход (на вентилятор и освещение)
Зеленый = на массу мотоцикла

Распиновка выходов с статора (катушек)

Коричневый = МАССА (диагностический цвет выведен коричневый)
Белый = Нижняя триггерная катушка = вероятно не используется (200Ом между ней и коричневым) (диагностический цвет выведен розовый)
Бело-черный = Верхняя триггерная катушка = используется = посылает сигнал дать искру (200Ом между ней и коричневым) (диагностический цвет выведен фиолетовый)
Красный = катушка высоковольтная для искры = > 450Ом между ней и коричневым (диагностический цвет выведен красный)
Желтый = 0.5 Ом 12вольтная серия катушек для бортового питания (диагностический цвет выведен желтый)
Черный из CDI = килл свитч = его надо замыкать на массу чтобы остановить двигатель


Так же установил карбюратор от 4т двигателя (Beta REV4) Dellorto VHST 26B. (Лучше бы двухтактный PHBL 26 взял наверное ) Из за большого диффузора постоянно беднит - все жиклеры надо подбирать на порядок больше чем по аналогии у 2Т карба. Пока что подбираю. Сейчас стоит:
впускной жиклер (подачи топлива) = 270 (должен быть миниму на 30% больше чем основной жиклер если бензин подается самотеком)
main jet (основной жиклер = 75%-100%) = 128 (впринципе нормально, может капельку прибавить? 135?)
starter jet (жиклер обоготителя) = 60 (впринципе нормало)
pilot jet (жиклер холостого хода (0%-25%) = стоит U40 (МАЛО, сильно беднит!!! надо либо S40 (это приблизительно как U43) или S45!!! , сначала попробую поставить S35 может она побогаче будет давать смесь чем U40?) 
atomizer (конус в который входит игла) ??? незнаю пока какой
игла (незнаю пока какая)